Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

> К северу от Нижнего Тагила, Медведь-камень, Кушва, Кедровка
beze
Дата 28.12.2017 - 18:03
Offline



Ветеран форума
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 774
Пользователь №: 4
Регистрация: 8.09.2008



Рейтинг:
(0%) -----


Это путешествие можно было бы назвать
К СЕВЕРУ ОТ НИЖНЕГО ТАГИЛА.

В поисках Верхтагильского городка
В планах под номером один у меня значился Медведь-камень. Правда, в них он так и остался. Пешком туда ходят, как я понял, только от электрички. Подъезжающие с Серовского тракта должны перебраться по тросовой переправе или преодолеть речку вброд. Нашли мы и то и другое, но потеряли на этом столько времени, что пришлось ехать дальше.
Но давайте всё по порядку. За Евстюнихой с правой стороны вначале проезжаешь большую заправку, а потом кафе «Медведь-камень. Где-то через километр-полтора после него вам попадётся заболоченная низинка, через которую протекает мелкая речушка Медведка, а за низинкой своротка направо, на выходящую из леса дорогу.
Честно говоря, я принял её за обычную лесную дорогу, однако Викимапия утверждает, что это автомобильная дорога общего пользования регионального значения Свердловской области посёлок Евстюниха — село Малая Лая. Наверное так и было, пока при Ельцине не построили тракт.
Итак, надо свернуть на грунтовку (или дорогу регионального значения – как вам больше нравится) и, не доезжая до реки Медведка, высматривать левую своротку уже с этой дороги. Машину следует оставить на обочине, поскольку недавно там порезвились лесовозы.
Никаких указателей в этих местах нет, поэтому если бы не навигатор, мы бы пропустили начало хорошо натоптанной тропы, вскоре выведшей нас к тросовой переправе. Около неё стояла большая группа школьников из какого-то местного турклуба, судя по тому, что перебирались они через речку не абы как, а в альпинистских беседках со страховкой. Посмотрели мы на школьников, позавидовали им, сфотографировали и решили посетить Ермаково городище. Незадолго до переправы тропинка раздваивалась. Налево она выводила к переправе, а направо, как нам сказали, к городищу.

user posted image

Шли мы, и сердце у меня пело – эх, думаю, какое знаковое место я сейчас посещу. Историки, в пылу «патриотизма», даже называют это место, Верхтагильский городок (а где же тогда Нижнетагильский?) первым населённым пунктом на территории Свердловской области.
На мой взгляд тут можно поспорить. Не называем же мы населённым пунктом палаточный лагерь, пусть и функционирующий всё лето. Поскольку в те времена палаток не было, их заменило несколько избушек.
В настоящее время археологический памятник Верхтагильский городок представляет собой прямоугольную площадку размером около 30 на 40 метров, окруженную с трех сторон невысокими (около метра) валами и рвами глубиной около полуметра. С четвертой стороны площадка памятника обрывается к реке. Даже ограды не было, получается. Окопали избушки рвом – из вынутой земли получился крепостной вал.
В 1584 году лагерь был построен и выполнял функцию перевалочной базы на пути в Сибирь, а через 4 года его гарнизон в полном составе был переведен на р. Лозьва при впадении в нее р. Ивдель.
Наверное из за сердечных песен не я, а мои коллеги по этому путешествию заметили слева от тропы большой, без надписей крест. Посмотрели мы на него, запечатлели на картах памяти фотоаппаратов, и двинулись дальше. Особо, впрочем, двигаться не пришлось. Вскоре мы вышли на берег реки. Здесь было почти всё – и брод, и оборудованная стоянка не только со скамейками и столом, но даже с полками, и пара тагильчан, готовящих плов для своей компании, гуляющей в это время по противоположному берегу. Не было одного – продолжения тропинки. Точнее, было нечто. Но кем это нечто натоптано – редкими туристами, решившими посмотреть на легендарный кусочек земли или более прагматичными зверушками, захотевшими в будний день попить из речки?

user posted image

Нечто шло через крапивные двухметровые заросли, а поскольку в нашей компании был и четырехлетний Лёшик, молча сносящий трудности, но чувствующий себя весьма неуютно, пришлось поворачивать обратно.
Уже после нашего путешествия, просматривая «Областную газету» за 2014 год, я нашёл статью об Верхтагильском городке. В ней говорилось, что крест стоит как раз на территории городка. Однако по словам бывшего историка Андрея Ермоленко, производившего здесь последние официальные раскопки, а впоследствии сменившего алтарь науки на золотой дождь Мамоны, крест находится не на территории городка, а поблизости. Да и сам городок лучше отыскивать ранней весной или поздней осенью, когда крапивные заросли перестают скрывать рвы с валами.

Ох ты Кушва-городок …

От Медведь-горы мы рванули в Кушву. Конечно, можно было бы воспользоваться бродом, залезть на вершину горки, посмотреть окрестности (если они только видны из-за деревьев).
Однако подобных горок и у нас под Свердловском достаточно, а вот кушвинский карьер на особицу. Есть, конечно, подобные, но их гораздо меньше, чем красивых горок.
Гора, около которой появился город Кушва, называется Благодать. В своё время носила она другое, мансийское название и была священной для местного населения. Согласно легенде, один из манси (раньше их называли вогулами), Степан Чумпин, рассказал русским пришельцам о том, что в недрах горы есть железные руды, за что и был заживо сожжён соплеменниками. Татищев, бывший в ту пору горным начальником, назвал гору в честь императрицы Анны Иоанновны: «Я, видя, что оное сокровище подлинно можно благодатию назвать, того ради… назвал Благодать, которое значит собственно имя ее Императорского Величества» («Благодать» — так с древнееврейского языка переводится имя Анна). Кстати, среди имён, которые все считают русскими, наверное половина имеет еврейское происхождение, взять хотя бы Ивана да Марью.
В Нижнем Тагиле про свою гору говорят: «Была гора Высокая, стала яма глубокая». Здесь почти так же. От горы остался нетронутый кусочек только со стороны города, ведь за несколько столетий здесь образовался огромный, глубокий карьер, уходящий уступами вниз. Диаметр карьера составляет почти километр, а глубина — 315 метров. Вокруг карьера – отвалы, местами поросшие лесом.

user posted image

В прошлом гора Благодать имела три вершины. В наши дни осталась лишь одна из них, благодаря тому, что железная руда залегала немного восточнее. Теперь на западном склоне создана обзорная площадка. На неё перенесли памятник Чумпину, представляющий собой чугунную тумбу с металлической чашей, над которой поднимается металлический язык пламени. На памятник нанесена надпись: «Вогул Степан Чумпин сожжен здесь в 1730 году» (хотя месторождение было открыто пятью годами позже). Сам же памятник был создан ещё в 1826 году.

user posted image

Площадку посещают не только туристы. В Кушве стало традицией приезжать сюда молодожёнам. Они защелкивают на ограде памятника Чумпину и на тросе, служащим перилами на лестнице, ведущей к поклонному кресту замки для долголетия брака, а ключи бросают в карьер.

user posted image

Ну а теперь, как лучше добраться до этой смотровой площадки. С Серовского тракта мы свернули по указателю на Кушву и долго ехали до первого светофора, который находится в центре города. Тут мы свернули направо и через площадь по улице Строителей доехали до её конца (она упирается в дома). Тут мы повернули опять направо и по улице Маяковского мимо рудоуправления доехали до знака «проезд запрещён». Повернули налево на дорогу, карабкающуюся в гору. За гаражами повернули опять налево и …. проехали своротку к площадке. Заезд на неё, оказывается, с этой дороги, но со стороны карьера. За гаражами выехали на белазку, ведущую в карьер, проехали по ней метров 400-450 – и вот она, своротка.

user posted image

Ну а потом мы рванули на плотину, посмотреть, что осталось от старого завода. История ведь у него, по уральским меркам, внушительная. Был он построен по указанию Татищева и заработал в 1739 году, став вторым на Урале после нижнетагильского по величине.
В 1801 году Кушва становится центром Гороблагодатского горного округа. Долгое время завод был только чугунолитейным, но затем расширил ассортимент. К концу XIX века в его состав входило 6 цехов: доменный, литейный, слесарно-механический, кузнечный, столярный и электростанция.

user posted image

Ещё недавно одной из туристских достопримечательностей, которую осматривали и фотографировали все, посещающие город, была воздушно-канатная дорога, по которой добытая на горе Благодати руда поставлялась сразу на завод.
Договор о её строительстве руководство округа заключило в 1916 году с одной из итальянских фирм. Осуществление проекта затянулось на 15 лет, и в 1931 году дорога вступила в строй. До полной остановки она проработала более 50 лет, до 1983 года.
Еще недавно фотографии опор были в каждом отчёте о посещении Кушвы, однако мы ничего такого не заметили. «Где опоры то?» стали мы расспрашивать местных жителей. «Срезали недавно, - отвечали они, - однако вы можете посмотреть бетонные фундаменты, к которым опоры крепились».

user posted image

До воздушно-канатной дороги руду на завод доставляли по конножелезной. (ГАСО. Ф. 24. Оп. 17. Д. 714. «О составлении проекта и сметы на устройство конножелезной дорги от горы Благодать до Кушвинского завода и до станции железной дороги»)
Тогдашний начальник горных заводов писал начальнику Гороблагодатских заводов: «По приказанию Управляющего Министерством Государственных имущество, прошу ваше высокоблагородие составить проект и смету на устройство конновозной дороги от горы Благодать до Кушвинского завода и до станции железной дороги».
В полученном им письме было написано: «Пока ответить не предоставляется возможным, так как ждут возвращения из-за границы горного инженера Крупского, которому поручено ознакомиться с устройством цепных железных дорог. Попутно он изучает и другие железные дороги».
К 1888 году из кредита в 45 тысяч на постройку дороги и откаточных путей было неизрасходовано 9650 рублей 3 ¼ копейки. Причем рельсы делались и перевозились с Воткинского завода.

user posted image
В самом городе, пожалуй, наиболее интересна улица Первомайская. До революции 1917 года ее называли Главной или Торговой. На этой улице сохранилось много старинных купеческих домов XIX — начала XX веков. К сожалению, большинство из них находится в крайне плохом состоянии. Красивые здания, многое повидавшие на своем веку, ныне заброшены и постепенно разрушаются, некоторые из них пострадали от пожаров.

user posted image
В начале XX века на заводе заработала электростанция. Генератор приводился в действие паром, вырабатываемым трубчатыми котлами системы Шухова, которые в свою очередь, отапливались доменным газом. На фото - сохранившееся здание котельной, выполненное в псевдорусском стиле.



--------------------
Как полопаешь, так и потопаешь
PMПисьмо на e-mail пользователюICQ
Top
beze
Дата 28.12.2017 - 18:03
Offline



Ветеран форума
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 774
Пользователь №: 4
Регистрация: 8.09.2008



Рейтинг:
(0%) -----


Серебряные водопады

Ещё несколько лет назад я наткнулся на следующее сообщение, сделанное любителями каякинга: «На Среднем Урале общеизвестны и пройдены два водопада. Это Висимо-Уткинский водопад в Свердловской области и Кусье-Александровский в Пермском крае. “Работают” эти водопады в короткий промежуток весеннего паводка и довольно сложны для начинающих, прежде всего, из-за своей высоты (4-5 метров). Поэтому, возникло желание найти и прыгнуть водопад попроще...
И вот, в 2011 году, во время изучения школой каякинга турклуба УрГУ порога на дамбе реки Серебряной аборигены рассказывали нам про некий водопад, находящийся выше по реке. Побывать на нем удалось в 2012 году. Водопад выглядел очень красиво и необычно для наших мест и оказался вполне проходим даже для начинающих каякеров».
К тексту прилагались фотографии. Действительно там так выглядело всё красиво, что мне очень захотелось всё это увидеть своими глазами. И сейчас благодаря этой поездке и, главное, красной Машинке, несущей нас через пространство (о первом дне поездки говорится в этой теме) моя мечта начала сбываться.
Но вернёмся в Кушву, ведь из неё ещё надо было выбраться, а сделать это было непросто. Город хоть и центр района, но уж больно нищий центр. У него нет денег даже на дорожные указатели. Так что ехали мы только по наводкам местных жителей. Они нам подсказали, где переехать с одного берега на другой, где свернуть на Баранчу (вначале мы поспешили и чуть не уехали на станцию Азиатская).
Кстати, Верхнюю Баранчу никто Баранчой не называет. Не называйте и вы, если решите тоже проехать по этим местам – здесь у неё только одно название – «Плотинка». В своё время там был завод, при нём пруд и, соответственно, плотина. Но пруды и плотины были везде. Почему же эта стала чуть ли не официальным названием посёлка?
До Плотинки проложена асфальтовая дорога, которая чистится зимой, ходит, хотя не так часто, как хотелось бы жителям, автобус до Кушвы, есть, пусть и не идеальное, медицинское обслуживание, какие-то ростки культуры.
Короче говоря, здесь есть то, чего нет в Кедровке. Даже дорога после Плотинки стала грунтово-щебёночной. И хорошо, если эта щебёнка уже впрессована в грязь. В одном месте свежая щебёнка была просто разровнена трактором, машину потащило по ней и чуть не выкинула на обочину. Нашему водителю Рите с трудом удалось заставить её ехать прямо.
При Советской власти, когда на полную мощность работали леспромхоз и прииски, в деревне жило около 1000 человек. Там были свой клуб, вечерняя школа, два детских сада, красный уголок, четыре магазина, пожарная служба. Но в 90-е годы предприятия закрылись, а местные жители стали разъезжаться.
Единственное, что сейчас есть в Кедровке - это небольшой киоск, в котором работает предприниматель из Кушвы, он же и обслуживает плотинских жителей. Но магазин работает только несколько часов утром, покупать что-либо в Кедровке практически некому. Еще в Кедровке есть две скважины, в которых люди могут взять воду. Но если электричество "вышибло", а из-за гнилых столбов это бывает часто, то и воды не бывает долго, зимой приходится топить снег. Только в летнее время там хорошо, солнечно, свежо, тихо и без проблем можно добраться до Кушвы на автобусе, который появляется здесь два раза в неделю.
Итак, в самой Кедровке смотреть не на что, в Плотинке разве что сфотографировать ещё не восстановленную (этим она и привлекает) церковь на берегу пруда. А вот между ними, справа от дороги находится знак, ради которого коллекционеры готовы ехать сотни километров. Конечно же, это знак границы Европы и Азии, отлитый в 1868 году на Баранчинском заводе. Он выполнен в виде часовни с куполом-главой, а по углам на столбиках-башенках ещё четыре маленькие главки. Высота этого памятника — около 3,5 м. На фасаде написано: «Въ память переезда черезъ Уралъ Его Императорскаго величества Государя Великаго князя Владимира Александровича 3 августа 1868 года». На противоположной стороне другая надпись: «Отъ золотопромышленниковъ Севернаго Урала». Раньше купол венчал двуглавый орёл.

user posted image

В старые времена лихие люди не однажды пытались подкопаться под памятник: надеялись добыть заложенные в основание золотые монеты. На перевале была устроена в связи с этими посягательствами специальная караульная служба. Да и сейчас этот знак, как памятник истории и архитектуры находится под охраной районной власти и органов милиции. Впрочем, толку от этого не было, неизвестные уроды, которых у нас в отечестве с избытком, постоянно при помощи баллончика с краской «увековечивали» себя на обелиске.
К счастью, шефство над ним взяла церковь (и от неё польза есть, оказывается). Каждую весну, когда стает снег и земля подсохнет, из посёлка Баранчинского и Плотинки сюда устраиваются Крестные ходы. После молитвы и краткого отдыха, начинается работа: прихожане очищают обелиск от пыли и грязи, подкрашивают, благоустраивают территорию вокруг памятника.
В начале этой главы я упоминал реку Серебряную (или Серебрянку, не понять как правильно, и так и так называют). В письменной истории она стала известна после похода Ермака. И первое время после него, до того, как были отысканы лучшие пути, являлась Государевой дорогой в Сибирь.
Летом 1821 года в долине реки Серебрянки обнаружил богатую золотую россыпь. Через год там начал работать первый на европейском склоне Урала Николаевский прииск. Позже здесь было найдено более десятка золотоносных мест.
Помимо россыпного золота на Серебрянке и ее притоках найдены платина (в россыпях попутно с золотом), алмазы, хромиты, полевой шпат, серный колчедан, тальк.
В советское время на Серебрянке работала драга, основательно перекопавшая и изуродовавшая реку в некоторых местах. В Интернете, стоит набрать Кедровка и Серебрянка, тут же на десятках сайтов вылазит: «Здесь действует участок старательской артели «Кедровая». В каком году, интересно, поскольку ни на одном сайте этой информации нет.
Удалось мне в том же интернете разыскать Постановление главы администрации области от 30 декабря 1993 года. Перечисляются там старательские артели, осуществляющие свою деятельность на некрупных по запасам месторождениях, расположенных в труднодоступных и удаленных от населенных пунктов районах работ, связанных с добычей золота и других драгоценных, редких и цветных металлов, при продолжительности полевого сезона не менее четырех месяцев.
У артели старателей «Кедровая» были следующие участки: ручей Ключи (г. Н-Тура), Выйско-Исовское (г. Н-Тура). Зато артель старателей «Баранча» перемывала грунт в старом русле р. Серебрянка.
Но вернёмся к нашему путешествию, а то боюсь, что утонет мой читатель в потоке информации, как Титаник в Атлантике.
В район водопада ведут две дороги. Одна начинается вскоре после Плотинки, уходя с основной дороги вправо. Однако по отзывам дорога не айс. Джипы-натуралы проходят. А вот владельцам паркетников желательно отложить энную сумму на трактор.
Мы же ехали на пузотёрке, поэтому не рискуя, гнали до Кедровки. Там спустились из леса с горки, далее, дорога поднялась на следующую. Тут мы свернули на грунтовку вправо. И она, через деревеньку, мимо леска, вывела нас на лесную дорогу, ведущую к броду. Дорога неплохая. Хоть наша Машинка и была здорово пузотёристой, она ни разу дорогу не поцарапала. Так мы и доехали до брода. Левый берег полого уходит в воду, зато правый крутой, позволяющий подняться на него только УАЗам и Нивам. Ну и глубина неплохая. Хоть я и выискивал место помельче, однако до колен вода доходила. И это в конце августа! Что же на этом броду творится в мае, когда водопад наиболее эффектно смотрится. Для переправы через брод мы брали с собой сланцы и никто об этом не пожалел.
От брода до водопада 3 км. Всё это время вдоль дороги тянулась ЛЭП на деревянных столбах. Очевидно, где-то в верховьях реки по-прежнему работают старатели. Наверное не на драге – еще в конце 70-х прошлого века Совет Министров принял решение пусть не одномоментно, но от драг избавиться, как от очень вредных для природы механизмов. Наверное гидравлика какая-нибудь там работает.
Отвалы на всём протяжении пути, от брода до водопада заросли деревьями – очевидно отсюда старатели уже лет двадцать – двадцать пять как ушли. Кто-то ноет-стонет, мол какая речка раньше была, а вот старатели её изрыли. Испохабили. А я думаю, что нет. Природа залечила раны, а старатели создали новые чудесные места. Если бы не они, то и водопада бы не было. А выше по течению в Викимапии указаны созданные ими озера – тоже, говорят, весьма неплохие. Так что старатели – это дизайнеры промышленных масштабов.
Водопад оправдал мои ожидания. Место действительно очень красивое. И девчонки все были в восторге. Ниже водопада небольшое озерцо, так что не только насмотрелись, но и наплавались


user posted image

user posted image

user posted image


--------------------
Как полопаешь, так и потопаешь
PMПисьмо на e-mail пользователюICQ
Top
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:

Опции темы Ответ в тему Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

 

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика