Чердынь, Покча, Комгорт, Вильгорт и Ныроб, А также камень Ветлан

[beze]

ПО СЕВЕРУ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

На восьмимартовские праздники (спасибо вам, Клара Цеткин) целая толпа свердловчан посетила север Пермской области. Кому как, а мне хотелось просто посмотреть на тамошние населённые пункты. Их названия, из-за отсутствия у нас своей машины, звучали для меня как слова из какой-то сказки - Вильгорт, Камгорт, Ныроб, Покча. Не испугала даже перспектива ночи в автобусе. В моём возрасте и в собственной постели не всегда сразу засыпаешь, что говорить о креслах в конце автобуса, которые нам достались. Хорошо хоть, перед выходом из дома я принял таблетку снотворного, и когда автобус тронулся, я ощутил на себе её благотворное действие.
Утро у нас началось с Покчи. Для нас, среднеуральцев, смешное слово. Им можно даже обозвать кого-то – «Эх ты, покча». Ну а для пермяков и искусствоведов это столица резьбы по дереву севера Прикамья.
Резьбы там действительно много. Но, начитавшись Бубнова, я всё пытаюсь отыскать элементы деревянного зодчества, причём интересно разнообразие. В Нейво-Рудянке, одном из тех мест, где я был неоднократно, потому что отдыхаю там душой, всё это есть – и подсарайные избы и дома кошелем и дома под два и три коня и …. Мне из Москвы однажды написали – просили прислать фотографию рудянской подсарайной избы для публикации в книге по строительной тематике.
Здесь же все избы как будто на одном принтере печатали – только резьбой и отличаются. Разбирающиеся люди наверняка восхищались заложенной в ней символикой. А много ли таких? Нанятая руководителем нашей группы экскурсоводка про резьбу не рассказывала. Да и про всё остальное толком тоже. И в других городах от групповых экскурсий у меня остались самые печальные воспоминания. Вечер за компьютером даст куда как больше информации, причём бесплатно.
После Покчи Вильгорт, Камгорт, Ныроб – и везде бросаются в глаза брошенные избы. Пока относительно немного. Дети уезжают, старики остаются. Старики умрут – и их дома зазияют разбитыми окнами.



Порылся я в Интернете и вот что мне сказала Сеть. В Вильгорте по данным 2002 года проживает 641 человек (а сейчас наверное, и того меньше). В 1926 же году тут обитало 1312 человек, то есть более, чем в два раза. В Ныробе в 2002 году проживало 7500 человек, сейчас на три тысячи меньше.
Разговорился я в каком-то из сёл с местным дедушкой. Бегут отсюда люди, говорит, в Чердынь, там работа. Понятно, что чердынские бегут в Соликамск, соликамские в Пермь ….
Цены на дома, ещё крепкие, из лиственницы, с огромными участками – от 300 тысяч до миллиона – это в Чердынском районе. Кто-то просит и больше, но тут как в анекдоте – съест то он съест, да кто ему даст?
Кстати, газовых труб я не видел ни в одном посещенном нами населённом пункте Чердынского района.
В Ныробском музее, пока девицы слушали экскурсионную жвачку о несчастном Романове и злом Годунове, я зашёл в туалет. Бачок не работал. Для смыва стоял бак с водой и рядом лежал ковшик. Сотрудница мне сказала, что водопровод перемёрз и вода появится только летом. Грунт оттает до трубы – и вода польётся. Будут ли копать траншею до находящейся достаточно далеко колонки, откуда и идёт труба в музей, чтобы найти и заменить лопнувший участок – пофантазируйте сами на эту тему.
А теперь о столовках. Ведь не зря есть пословица – «как полопаешь, так и потопаешь». В первый день мы ужинали в Ныробе, во второй обедали в Красновишерске. В обеих при виде нашей толпы говорили – «А почему вы нам не позвонили и не договорились». А раз не договорились, то ешьте то, что осталось. Не знаю, как у других, а у меня аппетит после всех этих прогулок был отменный, так что и то, что осталось, мне очень нравилось. Тем более, что в Ныробе в остатках была гречка с бифштексом, а в Красновишерске печень с макарошками.

Ну а теперь фотографии. В этом сообщении все они из Покчи







Кстати, несмотря на конец зимы, мы не видели ни одной чищенной крыши. Из каких же брёвен делают стропила, если они под такой тяжестью не ломаются














Почти на всех домах резьба со временем облетает и новыми хозяевами не восстанавливается. на этом доме на капителях резьба почти утрачена. А при замене на втором этаже деревянных окон на пластиковые, наличники были выброшены







А дальше интересный дом. Обратите внимание на солярные символы на воротах. Да и резьба поддерживается в надлежащем состоянии





Калитка дома открыта. Это хозяйка вышла снег убирать. Девчонки уговорили её показать дом изнутри и я там увидел то, о чём незадолго до этого читал на стенде

[beze]

Ну а теперь несколько фотографий из Комгорта-Вильгорта. Особой разницы между ними нет и для иногородних, рассматривающих потом фотографии, сделанные в поездке, села сливаются в один населённый пункт.
Да и резьба на домах точно такая же, как в Покче. Так что если заранее фотографии не пометить, то потом и не вспомнить, где какой снимок делал
В с. Вильгорт провел свои детские годы известный уральский писатель Константин Васильевич Боголюбов. наверное многие читали или хотя бы видели обложку его самой, пожалуй, известной книги "Атаман Золотой". Гора Рыжанкова, через который ёбуржцы зимой на Таватуй гоняют, как раз в честь этого атамана названа.
Ну а Камгорт известен как место ссылки Клима Ворошилова.









На самом высоком месте Вильгорта стоит Свято-Троицкий храм – высокий и величественный. Старая часть церкви 1779 года имеет типологическое сходство с памятниками Чердыни. В 1902 году к белокаменному основному храму был пристроен из красного кирпича громадный двухэтажный куб, в котором разместились трапезные, паперти, ризницы. В это же время была построена новая колокольня.







Закончился наш первый день посещением Ныроба. Даже для нас, свердловчан этот городок - Тьмутаракань на краю земли. Каким же он должен был казаться на переломе шестнадцатого и семнадцатого веков, когда Борис Годунов отправил сюда в ссылку одного из Романовых.
Согласно историческим легендам (на которых Ныроб зарабатывает хоть малые. но денюжки) этот Романов закованный в цепи сидел в подземелье в яме, где и распрямиться нельзя, но не умирал. Тюремщикам надоела такая длительная командировка. Они Романова пришибли, а всенародно избранному президенту Годунову доложили, что сам помер, смешал что-то в гостиничном номере и выпил. Тюремщиков наградили и жили они потом долго и счастливо


Это макет Искорского городища, куда мы намеревались отправиться после Ныроба. Но нам сказали, что пути туда сейчас нет, всё занесено. так мы и Городища не увидели и по Улочкам не походили.


За оградкой территория мемориала


Какое отношение имеет эта ладья к убиенному Романову непонятно, но для фотосессий самое то


Часовню над узилищем поставили потом, когда из этой ямы начали деньгу качать


Согласитесь, ведь это просто чудо. А раньше было ещё красивее. Современная окраска не соответствует той, о которой писали путешественники в середине XIX в. «окраска украшений арок и окон: красная, зелёная и жёлтая».
Вдобавок к зданию прилагалась раньше к нему прилагались колокольня, ликвидированная в 1934 г. как не соответствующая духу времени, и крыльцо, разобранное в 1950-х гг. как не соответствующее мнению историков.

[beze]

Чердынь мы как-то толком и не посмотрели - и снег мешал и в Красновишерск надо было. лично моё мнение - таки города надо посещать или весной, когда снег растаял, а деревья ещё без листвы или поздней осенью, когда снега ещё нет, а деревья без листвы. Мешают эти деревья здания фотографировать. а ведь ради этого ты за шестьсот километров ехал.




Не удержался, чтобы и здесь деревянный дом не заснять. Хотя уже этих фотографий - солить впору


Это обшарпанное здание - местный музей. Вот ведь проклятые капиталисты - на всём экономили. Всего сто лет без ремонта при Советской власти здание постояло - и уже сыпется.




Таким зданием и Екатеринбург мог бы гордиться. Впрочем. куйвашевская кодла наверняка бы его снесла, чтобы любимые застройщики возвели пару муравейников









Посмотрели по быстрому городок - и будет. Горы ждут. Чем удобен Красновишерск - там из одной точки можно по разным маршрутам прогуляться. Основная толпа двинула на Полюд, ну а мы избрали путь покороче - на Ветлан.
Честно говоря, я не особый поклонник гор, хотя и люблю посмотреть с высоты. так что особого ущерба от замены горок я не почувствовал - удовольствия мы получили не меньше.
Местные жители неплохо зарабатывают на туристах, доставляя их на снегоходах (а у кого помощнее, те и сани цепляют, чтобы сразу компаанию прихватить) на вершины.
Подъём на Ветлан довольно крутенький, так что крепкие ноги и хорошие лёгкие не помешают.
Довольно долго мы шли по буранке, но потом тропа ушла с неё влево. зайдя на две небольших обзорных площадки, мы вышли на третью, большую и обзорную.
А вот спускались мы неправильно. Слева от этой площадки мы увидели тропинку. идущую вниз и пошли по ней. Тропинка становилась всё круче и круче. Вначале я как-то держался, но потом на мгновение потерял контроль и полетел ....
Потом, уже в автобусе мне сказали, что нам надо было пройти за площадку немного и там есть куда как более пологая тропа.


Начало подъёма на Ветлан. Видите, сколько внизу транспорта, даже автобусы стоят. 7 марта гора просто кишела народом. То и дело приходилось уворачиваться от снегоходов


В начале пути подобных указателей нет. Этот мы увидели, пройдя пару километров




Мы смотрели, смотрели, но так наших ребят на Полюде и не увидели. Врут, наверное, что побывали


Видите, на реке целая гряда каких-то возвышенностей. Это специально делали, плывущие брёвна на лесосплаве разделять. До Красновишерска те шли валом, их просто сталкивали в воду бульдозером. А здесь из них вязали плоты.
На фотографии ниже ряжи со льда

[beze]

На третий день мы поехали домой. Но не сразу.
По пути мы прогулялись по центру Соликамска. Мне показалось, что Соликамск в церковном отношении куда круче Верхотурья. Что Верхотурье – два монастыря, мужской и женский. А тут кроме монастырей церквей – весь центр ими утыкан – этакий своеобразный музей уральской церковной архитектуры под открытым небом. Это и стройные, взметнувшиеся к небу, летние храмы и довольно приземистые зимние церкви, это и великолепные образцы древнерусского узорчья и довольно аскетичные монастырские храмы.
Вот список всех православных заведений города
Богоявления Господня, церковь
Введения во храм Пресвятой Богородицы, церковь
Воздвижения Креста Господня, собор
Вознесенский Троицкий монастырь
Вознесенский Троицкий монастырь. Церковь Вознесения Господня
Вознесенский Троицкий монастырь. Церковь Михаила Малеина
Воскресения Христова, церковь
Жён-мироносиц, церковь
Михаила Архангела, церковь
Петра и Павла, часовня
Рождества Пресвятой Богородицы, церковь
Симеона Верхотурского, церковь
Соликамский Иоанно-Предтеченский Красносельский женский монастырь
Соликамский Иоанно-Предтеченский Красносельский женский монастырь. Церковь Рождества Иоанна Предтечи
Спаса Нерукотворного Образа, церковь
Спаса Преображения, церковь
Троицы Живоначальной, кафедральный собор
Феофана, епископа Соликамского при ИК-1, церковь
Храмовый комплекс. Церкви Введения Пресвятой Богородицы во Храм и Спаса Преображения
Храмовый комплекс. Церкви Спаса Нерукотворного Образа и Михаила Архангела


Могу и ошибаться, но последнее здание на фотографии - это Свято-Троицкий собор
Шедевром всей древнерусской архитектуры XVII столетия является Свято-Троицкий собор, украшенный затейливым каменным рисунком. Этот храм строился с 1684 по 1697 годы и представляет собой пожалуй один из лучших образцов русского узорчатого стиля второй половины XVII века. Ныне в здании храма размещаются экспозиции местного краеведческого музея.


В пышности оформления с Троицким собором соперничает Богоявленская церковь (1687 — 1695), расположенная чуть к востоку, за домом воеводы. В здании Богоявленской церкви, в которой в настоящее время размещаются экспозиции музея древнерусского искусства, сохранился уникальный древний иконостас с иконами XVII -XIX веков. Такого больше нет нигде на Урале!


дом воеводы (редчайший памятник гражданской архитектуры XVII века)


Преображенский храм (конец XVII века) Преображенского монастыря


Введенская церковь (начало XVIII века) Преображенского монастыря




Речка Усолка. Отсюда качали соль



Соликамск у нас достаточно быстро закончился, время ещё оставалось и мы по быстрому завернули в Усолье. По быстрому - это осмотр снаружи церкви и прилегающих к ней зданий. Но к счастьтю я заметил, как в рассыпающемся здании, оказавшемся «господским домом» Строгановых, построенным в 1832 году, открыта дверь.
Компанию в прогулке по всем этажам мне составила новоуральская журналистка Женя Степанова. Она молодец. С ней хоть в заброшку, хоть на крышу - она завсегда. Впрочем, на крыше мы вдвоём не были. только в заброшках, но у нас всё впереди.










Говорят, это падающая башня, но я особого наклона не заметил. Может смотрел не там